Няма нищо по-дразнещо от скорости, които прескачат, хъркат или отказват да се сменят точно когато ви трябват най-много – на стръмно изкачване или при ускорение. Лошо работещата скоростна система не само разваля удоволствието от карането, но може да бъде и опасна. Много колоездачи смятат, че регулирането на дерайльор е сложна "черна магия", достъпна само за професионални механици. Истината е, че с малко търпение и разбиране на основните принципи, всеки може да постигне плавно и прецизно превключване.

Колко често трябва да регулирам дерайльорите си?

- Краткия отговор е че дерайльорите обикновено се регулират веднъж след първите няколко карания (след смяна на жила/брони) и след това само при нужда или веднъж годишно при профилактика.

Това ръководство е вашият ключ към перфектно работещите скорости. Ще ви преведем през целия процес на настройка на заден дерайльор и преден дерайльор, стъпка по стъпка. Ще се научите как да диагностицирате проблеми и как да ги отстраните, използвайки само няколко основни инструмента. Край на нежеланите шумове и прескочилите вериги!

1. Преди да започнете: 5-минутна проверка

Преди да пипате винтчетата за реглаж, уверете се, че проблемът не е другаде. 90% от "лошите скорости" се дължат на:

  • Криво ухо на дерайльора: Това е малката метална пластина, която свързва задния дерайльор с рамката. Ако е дори леко изкривена след падане, перфектната настройка е невъзможна. Огледайте я – трябва да е идеално успоредна на касетата. Ако е крива, трябва да се смени с нова, специфична за вашата рамка.

  • Износена верига или касета: Ако веригата е разтеглена или зъбите на касетата са износени, тя ще прескача под напрежение, независимо колко добре е настроен дерайльорът.

  • Клеясали жила и брони: Ако жилото не се движи свободно в бронята поради ръжда или мръсотия, превключването ще е мудно и неточно. Понякога смяната на жила и брони решава всички проблеми.

  • Хлабави рамена на дерайльора: Разклатете дерайльора. Ако има голям луфт в шарнирите, може би е време за нов.

Проверка на ухото на задния дерайльор преди регулиране на скоростите.

2. Анатомия на дерайльора: Какво трябва да знаем?

  • Ограничителни винтове (H и L): Това са двата най-важни винта. Те НЕ настройват превключването между отделните скорости, а определят крайните граници на движение на дерайльора, за да не пада веригата извън касетата.

    • H-винт (High): Контролира границата при най-малкия (най-бърз) венец.

    • L-винт (Low): Контролира границата при най-големия (най-бавен) венец.

  • Регулиращ винт (Barrel Adjuster): Намира се или на дерайльора, или на командата. С него се прави фината настройка (индексиране) на жилото, за да може веригата да се качва и слиза плавно по венците.

  • B-винт (Body Tension): Намира се само на задния дерайльор. Регулира разстоянието между горната ролка на дерайльора и касетата.

3. Необходими инструменти

  • Комплект шестограми

  • Отвертка (кръстата или права, според винтовете)

  • Клещи (за придърпване на жилото)

  • Стойка за велосипед (силно препоръчително, улеснява работата в пъти)

4. Регулиране на заден дерайльор (Най-важната настройка)

Това е дерайльорът, който използвате най-често. Започваме от нулата.

Стъпка 1: Поставяне на веригата на най-малкия венец

Сменете скоростите така, че веригата да е на най-малкия венец отзад и на най-голямата плоча отпред. Завъртете регулиращия винт (barrel adjuster) на командата по часовниковата стрелка докрай, след което го върнете обратно с един пълен оборот. Разхлабете напълно болта, който държи жилото на дерайльора.

Стъпка 2: Настройка на горен ограничител (H-винт)

Погледнете дерайльора отзад. Двете ролки (горна и долна) трябва да са в идеално права линия с най-малкия венец. Ако не са:

  • Ако дерайльорът е твърде навътре (към спиците), завъртете H-винта по часовниковата стрелка.

  • Ако дерайльорът е твърде навън, завъртете H-винта обратно на часовниковата стрелка.
    Въртете педалите на ръка – веригата трябва да се движи гладко и тихо на най-малкия венец.

Регулиране на H-винта на заден дерайльор Shimano.

Стъпка 3: Свързване на жилото и опън

Издърпайте жилото с клещи (без да прилагате груба сила) и го стегнете с болта на дерайльора. Опънът трябва да е умерен – без да е хлабаво, но и без да е пренатегнато.

Стъпка 4: Индексиране на скоростите (фина настройка)

Това е "магията". Докато въртите педалите, цъкнете командата веднъж, за да качите веригата на втория венец.

  • Ако веригата не иска да се качи или го прави бавно и с хъркане: Завъртете регулиращия винт (barrel adjuster) на командата обратно на часовниковата стрелка на четвърт оборот. Това увеличава напрежението в жилото. Повтаряйте, докато превключването стане плавно.

  • Ако веригата прескача втория венец и се опитва да отиде на третия: Завъртете регулиращия винт по часовниковата стрелка. Това намалява напрежението.

След като настроите превключването на втория венец, пробвайте да минете през цялата касета нагоре и надолу. Всичко трябва да работи плавно.

Стъпка 5: Настройка на долен ограничител (L-винт)

Качете веригата на най-големия венец. Опитайте се много внимателно да натиснете командата още веднъж. Дерайльорът не трябва да мърда повече навътре и веригата не трябва да пада в спиците.

  • Ако дерайльорът се опитва да мръдне още, затегнете L-винта по часовниковата стрелка, докато спре.

  • Ако веригата изобщо не може да се качи на най-големия венец, отхлабете леко L-винта.

Стъпка 6: Настройка на B-винта (разстояние до касетата)

Когато веригата е на най-големия венец, разстоянието между горната ролка на дерайльора и зъбите на венеца трябва да е около 5-6мм (колкото един шестограм).

  • Ако са твърде близо, завъртете B-винта по часовниковата стрелка, за да отдалечите ролката.

  • Ако са твърде далеч, завъртете го обратно.

5. Регулиране на преден дерайльор

Той е по-прост. Тук ключови са позицията и ограничителите.

Стъпка 1: Позициониране и височина

Външната страна на рамката на дерайльора трябва да е успоредна на плочите. Разстоянието между долния ръб на рамката и върха на зъбите на най-голямата плоча трябва да е 1-3 мм.

Стъпка 2: Настройка на долен ограничител (L-винт)

Свалете веригата на най-малката плоча отпред и на най-големия венец отзад. Рамката на дерайльора трябва да е много близо до веригата, но без да я докосва. Регулирайте с L-винта.

Стъпка 3: Свързване на жилото и опън

Издърпайте жилото и го стегнете с болта.

Стъпка 4: Настройка на горен ограничител (H-винт)

Качете веригата на най-голямата плоча отпред и на най-малкия венец отзад. Рамката на дерайльора отново трябва да е максимално близо до веригата, без да я докосва. Регулирайте с H-винта, за да предотвратите падането на веригата навън.

6. Често срещани проблеми и техните решения

  • Проблем: Веригата не се качва плавно на по-голям венец.

    • Решение: Увеличете напрежението на жилото (завъртете barrel adjuster-a обратно на часовниковата стрелка).

  • Проблем: Веригата не слиза плавно на по-малък венец.

    • Решение: Намалете напрежението на жилото (завъртете barrel adjuster-a по часовниковата стрелка). Проверете дали жилото не е клеясало.

  • Проблем: Веригата пада между касетата и спиците.

    • Решение: L-винтът е твърде разхлабен. Затегнете го леко по часовниковата стрелка.

7. Често задавани въпроси (FAQ)

Колко често трябва да регулирам дерайльорите си?
Обикновено веднъж след първоначалната разработка на новите жила и брони (след няколко карания) и след това само при нужда или като част от годишната профилактика.

Мога ли да използвам дерайльор за 9 скорости с касета за 8 скорости?
В повечето случаи не. Разстоянието между венците е различно и превключването няма да е прецизно. Винаги се стремете да използвате компоненти, предназначени за един и същ брой скорости.

Каква е разликата между Shimano и SRAM дерайльори?
Основната разлика е в т.нар. "actuation ratio" – съотношението, с което дерайльорът се мести спрямо издърпването на жилото от командата. Те не са взаимозаменяеми (не може да ползвате команда Shimano с дерайльор SRAM и обратно), освен в много редки и специфични случаи.

Трябва ли да смазвам дерайльора?
Да, но умерено. Поставете капка смазка на всеки шарнир (движеща се част) и избършете излишното. Прекалено многото смазка събира мръсотия, която влошава работата.